Hur Skortet gick från Rebellious Garment till Athleisure Staple / byxor vecka

Idag är skort-en portmanteau av kjol och shorts-oftast förknippad med kvinnliga tennisspelare som dodgar tvärs över en tennisbana, Spandex-liknande cykelbyxor under en A-linje mini-fladdrande i vinden som betjänar två syften: blygsamhet så en kvinna kan sprida benen utan att blinka världen medan man behåller en känsla av traditionell femininitet.

Men skorts historia börjar inte med tennis. I stället kan skortets verkliga väg till mainstream acceptans spåras till en kram som slog Amerika hårt i slutet av 1890-talet: cykling.

De första skorten betecknades faktiskt som "byxkjolar", en klumpig men apt namn som beskriver outfitets dubbla identitet. Medan icke-västerländska kulturer hade länge experimenterat med drapebuksar för kvinnor - den salwar i Sydasien var Amazons byxas samlade-i-ankelsjodhpurska byxor och i många mer konservativa kulturer fortsatte att anses vara virulent maskulin och obscent för att kvinnor skulle kunna välja.

Men på 1890-talet steg cykeln från enbart skådespel till sport och en trendig sådan. Designen har förbättrats oerhört från sin tidigare "boneshaker" -design, så att ryttaren kunde balansera mer bekvämt på två likformiga, luftfyllda hjul och en metallkedja som höll hjulen i rörelse. På dessa nya och förbättrade cyklar kunde en kvinna självständigt röra sig om - ett faktum att både förvirrade och upprörda män och kvinnor, som inte kunde förstå varför tidiga feminister som Susan B. Anthony och Elizabeth Cady Stanton var så intresserade av att påskynda två hjul.

Och som alla som cyklade, vet att ha en klädesplagg mellan din fotled och metallkedjan som håller hjulen whirring frågar efter en tumble. Det innebar att det florida sättet på den viktorianska åldern var särskilt dåligt utrustad för en tur runt staden. Som en 2014 bit i atlanten anteckningar, detta introducerade det första radikaliserade uttalandet på kvinnotillstånd, med utsatta ankler och blomningar som gjorde det socialt ordentliga gasp i chock på vad de betraktade som fullständig oegentlighet och straffrihet vid sociala normer.

Idag kan skådespelarna under en kjol tyckas nästan konservativ, men Keren Ben-Horin, en modehistoriker och författare till Hon har fått ben: En historia av hemlines och mode, säger att "byxor-byxorna" som cykling krävde av kvinnor skapade för ett fantastiskt uttalande om självständighet. "Det var väldigt framåt", säger Ben-Horin. "Och det var bara slitna som atletisk klädsel, inte som gatukläder."

De första skortorna fördubblades faktiskt som den första athleisureen, men det var inget som de slanka, fuktgivande kroppsdefinierande kläderna vi associerar med Lululemon yoga byxor. De första skorterna var bredbenta byxor under en panel som knäppte upp dubbla bröststilar för att dölja det faktum att det fanns ett par byxor under kjolen. "De var inte bifurcated kläder, och byxa delen var inte riktigt shorts," säger Deirdre Clemente, en professor i historia vid University of Las Vegas specialiserat på modebranschen. "De var mer som en kjol med en platt front, och de var väldigt säckiga."

Men dessa kläder var revolutionerande på det sättet betonade vid tiden en voluminös baksida (vanligtvis skapad med en korsett och bur) och en plattfront. "Stora händer, stora ärmar, stora bakom," säger Ben-Horin. Byxorbyxorna vända om det här konceptet. "Det tog upp många frågor, säger Ben-Horin," om vad det innebär att vara kvinna, vad det betyder att uppträda ordentligt, vad det innebär att vara en kvinna som bär på byxor. Detta kränktes mot mäns kraft och en mans roll i samhället genom att ha på sig något som ansågs manligt; Om du har på dig byxor bryter du med den här maktmannen. "

Som med många en modetrend, var fransmännen de första som gjorde skortsna coola. Det var första världskriget och kvinnor omdefinierade mode och nytta och ifrågasatte den viktorianska eranens betoning på flätor och opraktisk layering bland nyfiken idé att kläder bör prioritera enkel rörlighet. Dessutom var era fascinationer med orientalismen: västerlänningar fascinerades av kolonialismens skull och vad de såg som "exotiska" -namn, harembyxor, tät och invecklad broderi och mer vätskelinjer som gjorde det möjligt för en kvinna att gå och inte tätas tyngre i en bokstav. Parisiska couturehus började visa mycket broderade byxor som kunde bäras hemma eller som kostymer, betraktades som nyckfulla vägar av avlägsna markområden än en praktisk sak att slingra på för att köra.

I en ironisk vridning tog dansen den maskulösa övergripande avkortningen till vanligt. Ben-Horin spårar byxskjortans blowup i popularitet till Irene Castle, som tillsammans med hennes man Vernon-krediteras med att göra balsal dansande modet i kölvattnet av första världskriget. Den slottdansande kompetensen var oerhört populär på tyst film och involverade snabbt virvlar som krävde komplicerat fotarbete. Dessa Victorian era frou-frou klänningar var ett hinder och i grunden värdelös. Slottet är krediterat för att inte bara hävda klafftiden med sin bob och slinky, skinnsklädda klänningar, men också ha en sak för "split kjolar" eller en kjol som delades som harembyxor, med framstyckesplagg som gjorde det ser ut som någon annan klänning. Den fria rörligheten kombinerad med trendig trendighet var tillräcklig för att få överkorskvinnor att donbyxa under sina kjolar.

Clemente säger att skortets uppkomst också skuggade uppkomsten av syntetiska tyger som rayon, som just hade uppfunnits. "Det gjorde massproduktion möjlig för kvinnor", säger hon. Tidigare var kvinnans mode väldigt skräddarsyddat, men skortet var ett off-the-rack köp för att dansa och kunde produceras billigt tack vare konstgjorda fibrer. Rayon tog också färgämnen till sig, introducerade färg som tog sig bort från de drabba, tråkiga, beige-ish nyanser som dominerade den viktorianska eran och gav kvinnor möjlighet att uttrycka sig i mer livliga toner.

Det framkallade en trickle-down effekt från kvinnor till tjejer: Clemente säger att rayonens unika förmåga att användas i skorts betydde att kvinnor i college-ålder började anta en variation av skortet som uniformer för gymklass, vilket förtalade administratörer att ha utseendet av kjolen samtidigt som kvinnliga idrottare kan springa och hoppa utan begränsningar av en kjol. "Det var första gången du verkligen såg utgifterna för unga kvinnor", säger Clemente. "Dessa kvinnor under 30 besökte sociala normer och dikterade inköp. Och med rayon kunde de köpa två av vad deras mamma bara skulle köpa en av. "

Om cykel gjorde skortet tillgängligt och dansen gjorde det lämpligt, gjorde tennis äntligen plagget någonting en kvinna kunde bära ut i det öppna, på gatorna. Wimbledon 1931 ändrade kursen av kvinnors sportmodellhistoria och valvade skortet i superstardom. "Wimbledon har alltid varit fruktbar grund för problem och konversationer runt kvinnors klänning, säger Ben-Horin. Den Wimbledon, 1931, uppträdde den spanska tennisspelaren Lili Alvarez på domstolen med vad som utgjorde culottor draperade med ett lager av tyg för att skapa illusionen av en kjol. Outfiten, skapad av italiensk formgivare Elsa Schiaparelli, hade tidigare varit utrustad med franska openen, men debuten på konservativ Wimbledon lämnade flera medlemmar av publiken som gingo. "Vissa sa att det var obehagligt, chockerande", säger Ben-Horin om tidningsrapporter som kommenterar Alvarezs påtagliga femininitet i domstol. "Men Lili sa att det var mycket bekvämare, så att hon kunde sprida benen. Även om det ser ut som en kjol, orsakade det fortfarande en uppror. "*

"Skortet har skaffats i sidled efter 1930", säger Clemente och nämner att samhället hade kommit runt för att se kvinnor ha på sig korta byxor, vilket gör frontpanelen och spänningen i en kjol onödig. "De var fortfarande mycket populära bland tennisspelare, men de förlorade sin framträdande." Men Alvarez gjorde det ensam tillåtet för kvinnor att ha på sig byxor att arbeta - om en kvinna kunde flyga runt en domstol i lösa culottar som pryder som en kjol, då var samhället bra med en kvinna som bär byxor. Och Alvarezs version av avkortningen hjälpte demokratisering av klädesartikeln, tidigare var publiken enbart vit, välbärgad och kunde ha råd med fritidssporten till dem. Nu var skortet ett praktiskt föremål, något som en kvinna kunde bära jogging, eller en tjej kunde inte göra för fotbollsträning.

Ändå blev skortet förvandlat till sportens värld och inte av populärmod och Clemente har en teori varför. "Skorts representerar kompromissen mellan offensiv-shortsen och den artiga, kjolen", säger hon. "Skorts hade ett element av formalitet av det traditionella plagget, men du fick dessa moderna element av rörelse och frihet också. Shorts var förknippade med maskulinitet, men när de blev acceptabla, var det inte nödvändigt för kvinnor att bära en skort längre. "

Det tog ett annat världskrig och ett par årtionden av hemline vandring för skortet som vi vet det - en överknippning som har en A-line cut och cykel shorts under den - att verkligen ta tag i. Vid 1960-talet, tack vare miniskjortor och motkulturrevolutionen, böjde skortet mot ytan. "Det var väldigt modet framåt, för friluftsfulla kvinnor", säger Ben-Horin. "Det blev aldrig riktigt en kram så mycket som ett uttalande om fri rörlighet."

"En sak med bristen var att det gillade både män och kvinnor", säger Clemente. "Femininitet är något som män tvingade på oss. Män definierade vad som är feminint och det som inte är feminint. Skortet låter kvinnor behålla sin femininitet men också låta kvinnor definiera kvinnlighet för sig själva. "

Det är saken om bristen: Dess tysta upproriskhet kan ha en del att tänka på att det är i förklädnad som en kjol och erbjuder traditionell modesty för sin bärare. Skortens förmåga att stiga ovanför rutorna av maskulinitet och femininitet, att vara byxor och kjol i ett, betyder att det är viktigt att vara mer än en söt portmanteau. Utan skortet hade det varit nästan omöjligt att kickstart kvinnors sportrevolution i Amerika. Utan skortet måste könsroller i mode-en man ha på sig byxor och en kvinna ska ha på sig en kjol - det skulle ha varit svårt att transcendera. Utan skortet skulle några av dagens största trender för den nedre halvan av de kroppsvita, stora byxorna, kalvvävande kjolarna, religiöst observerade och blygsamma mode och naturligtvis skönhet ha varit nästan omöjliga att tänka på och ännu svårare att sälja till en bred publik.

"Skorts är otroligt viktiga", säger Clemente om plaggets roll i feminism. Låt inte sin obeslutsamhet om att vara varken shorts eller en kjol lura dig: Skortet är revolutionärt.

* Uppdatering: Artikeln anförde ursprungligen att vid Wimbledon 1931 hade Lili Alvarez inte strumpor. Hon var bär strumpor, men hennes motståndare var inte.