Denna prisade filippinska tyg är gjord av ananasblad / tyg

Filmy, krämfärgade och broderade, piña tyg har bäras av en första dam och begåvad till kungligheter. Museer över hela världen håller utsökta piñaklänningar i sina samlingar - ett arv från en 1900-tals modetrend. En del av överklagandet kommer från tygets naturliga elegans. Den filippinska tyg har länge varit en tornsten av nationell klänning; det är det traditionella, om det är dyrt, alternativet för länge Barong Tagalog plagg, Maria Clara klänningar och tillfällig bröllopsklänning. Men människor har länge blivit entranced med sitt ursprung: Som namnet antyder är det gjort från de långa ananasplantorna.

Så tidigt som på 1700-talet noterades piña för sin elegans. Det är något av ett fusionsväv, säger Dr. Michael Gonzalez, adjungerad filippinsk historia professor vid City College of San Francisco och forsknings- och utbildningschef för Hinabi Project, ett ideellt syfte att öka medvetenheten om filippinska traditionella textiltraditioner. Ananas, troligen infödda till Brasilien, fördes till Filippinerna av spanska kolonister, och filippinerna använde åldrade lokala vävningsmetoder för att förvandla ananasfibrer till gauzy piña. Kinesiska invandrare tog fram ramvågen vid 1700-talet och uppdaterade vävprocessen.

Processen att göra piña har inte förändrats mycket sedan dess. De dominerande piña-växande regionerna ligger nära Kalibo, huvudstaden i Aklanprovinsen, och i mindre utsträckning Puerto Princesa på Palawan. Båda har mycket regn, perfekt för odling av den röda ananas som behövs för piña. (Den röda ananas löv kan växa upp till en gård lång.) Efter skörden av bladen och avlägsnande av sina spiny kanter använder piña-tillverkare bruten kina för att skrapa bort dem och exponera fibrerna. Så småningom byter de porslinet för ett skägg av mildare kokosnötskal. När de tunna hårformiga fibrerna exponeras sköljs de noggrant i "gott, rent flodvatten" för att avlägsna eventuell långvarig glukos, säger Gonzalez.

Efter torkningen är fibrerna bundna över ände i tråd och vävda i tyg. Det kan ta månader att producera några meter tyg, och även då är processen inte över, eftersom filippinerna värderar broderi på traditionella piñaprodukter. Designen varierar i stil, från enkla mönster till floraler och figurer. Ju mer utarbetat broderiet desto dyrare är slutprodukten.

Hur gjorde piña hoppet från att tilltala eleganta filippinska beskyddare till europeisk royalty? Det hjälpades av kontinens kärleksaffär med ananas. I början av 1700-talet såg européerna ananas som exotiska produkter från avlägsna kolonier. Övre klassen vade för att ta hand om dem, och de blev snabbt en symbol för rikedom, och till och med ett konstnärligt och arkitektoniskt motiv. Trädgårdarna byggde "pineries": växthus dedikerade enbart till frukterna.

En del av den glansen kunde inte låta bli att gnugga på piña-tyget. Enligt Dr. Kate Strasdin, universitetslektor vid mode- och textilinstitutet vid Falmouth University, passade piñas gauzy konsistens också brittiska modetrender, särskilt under första hälften av 1800-talet. Strasdin pekar på en empire-waisted Regency-era piña klänning i Metropolitan Museum of Art samling som ett tecken på ananas varaktiga drag. Längs kanten på klänningen är en överdådig design av gyllene ananas.

Piña inkluderades till och med som en av utmärkelserna vid den stora utställningen 1851 (en tidig och framstående världs mässa i London) och under Krimkriget blev det ett alternativ till avskedade leveranser av ryska lin. År 1862 mottog prinsessan Alexandra i Danmark en piña näsduk som en bröllopsgåva. Ibland vävdes fibrerna i annan tyg, vilket gav den en elegant glans. Både Strasdin och Gonzalez säger att det är troligt att vissa piñakläder i museets samlingar ännu inte har identifierats, på grund av brist på tidig rekord och tyganalys.

Tillbaka på Filippinerna var piñaproduktionen starkt påverkad av europeisk design och efterfrågan. Till skillnad från andra inhemska textiler, "det är ganska inbyggt i kolonialhistoria", säger Gonzalez om piña. På grund av missionärernas och köpmänens inflytande, var piña ofta broderad med de spetsliknande europeiska mönster som var så populära på 18 och 1900-talet.

Inhemskt sökte filippinerna piña för sin lätta vikt i varmt väder och den glänsande skönheten. Efter brittiska översvämmade den filippinska marknaden med billig bomull i 1800-talet, säger Gonzalez, dess tillverkning skiftas. Vävning blev en hushållsuppgift: De flesta medelklasshushåll hade piña vävstolar. "Det var som att ha ett piano," säger Gonzalez. Den situationen varade fram till andra världskriget, som "förstörde nästan allting". Vid ombyggnaden föll den mödosamma vävningen av piña vid vägen.

Men Gonzalez säger att 1960-talet såg en återuppkomst, då landet kom fram ur det han kallar "överlevnadsläge". Den kontroversiella före detta första damen i Filippinerna, Imelda Marcos, spelade också en roll, eftersom hennes pina-klädjur blev ikoniska. Globalt intresse har också stadigt ökat, delvis beroende på piñas potential som ett alternativ, hållbar fiber.

Med tanke på sin arbetskrävande karaktär tror Gonzalez inte att en massiv pinaindustri finns i korten när som helst snart. En del av Hinabi-projektets uppdrag är att uppmuntra yngre filippiner att lära sig traditionella vävningsförmåga. "De flesta vävarna är medelåldern på 50 år", säger han och noterar att andra länder, till exempel Japan, nästan har förlorat sin åldrade vävstraditioner. En del av processen för att främja kontinuitet, tror han, är att främja piña som en textil utomlands, samtidigt som man bemyndigar inhemska vävgemenskaper. Vävning och bäring av piña är nu en oupplöslig del av den filippinska kulturidentiteten, säger Gonzalez, och de behöver hjälpa till att säkerställa överlevnaden.

Gastro Obscura täcker världens mest underbara mat och dryck.
Anmäl dig till vår email, levererad två gånger i veckan.