Grundades 1835 i Tyskland av Karl Baedeker, dessa pocket-sized böcker var avsedda för den bra att göra gentleman resenären. Med sina kartor, restaurangrekommendationer och praktisk information om internationella städer visade Baedeker guider sig mycket populära bland oberoende resenärer från 1900-talet och början av 20-talet. Men kan en äventyrare använda en idag? För att ta reda på att jag tillbringade en helg med att utforska New York City, riktad uteslutande av fjärde upplagan av 1899 Baedeker-guiden till Förenta staterna.
En av Baedeker-ledarens banbrytande särdrag var skräddarsydda kapitel skrivna av experter på ämnen som lokalhistoria, tull, geografi, konst och sport. Resenärer kunde läsa igenom dessa under sjötransporten för att hjälpa till att skapa en bild av deras destination.
Karl Baedeker, c. 1861. (Foto: Public Domain / WikiCommons)
Porträttet av Amerika målade av min Baedeker var inte exakt lovande:
"Den genomsnittliga engelsmannen kommer förmodligen att hitta de främsta fysiska obehagarna i stadens gata, landsvägarnas grovhet, vinteröverhettning av hotell och järnvägsvagnar, damm, flugor, myggor av sommar och många gånger vana spottar på golvet. "
Stående vid foten av Broadway, som vågade in i staden, blev jag ändå upphetsad av Baedeker: s försvar: "Amerikanerna själva lever nu starkt till dessa svaga punkter och gör sitt bästa för att rätta till dem."
Karl Baedeker pionerade guideböcker, inklusive reseinformation och listor med anmärkningsvärda sevärdheter, nödvändiga för den nya klassen av 1800-talets upptäcktsresande. (Foto: Luke Spencer)
Den första verksamheten var att säkra lämpliga boende, där det idealt sett ingen skulle spotta på golvet. Många av de större hotell som finns listade i min guide finns fortfarande idag, inklusive Waldorf-Astoria ("$ 2.50 per natt"), St. Regis (med sitt fina bibliotek med 2 000 volymer) och Gotham (idag kallat Peninsular) . Dessa "moderna hus av högsta klassen" är fortfarande som de var då, "överdådigt utrustade och dekorerade med stora balsalar."
Jag valde Hotel Martinique ("bra mat"), som ligger på Broadway och 32nd Street. Det är en vacker beaux-arts byggnad designad av Henry Hardenburg (som också skapade Waldorf-Astoria, Dakota och Plaza), och har fortfarande sin ursprungliga 18-vånings spiraltrappa och utarbetat mosaikplatta golv, men tyvärr inte dess in-house teater, känd som det holländska rummet, efter att den invånare vaudeville agerade den holländska Room Girls.
Tryggt inskränkt i mitt rum var det dags att se vad Baedeker rekommenderade till middag. Det erbjöd följande användbara råd om New York biljettpris:
"Ostron är stora, rikliga och relativt billiga. Vin är generellt dåligt eller dyrt [dyrt], ofta båda. Dam utan eskort är inte tillåtet till de bästa restaurangerna på kvällen. "
Browne's Chop House på Broadway och 39, några kvarter från Martinique, lät spännande ("bra mat, intressanta dramatiska bilder"), men är nu tyvärr en Pret-a-Manger med knappast några dramatiska bilder alls. Några kvarter längre ner på 36: e av Herald Square, men Keens Steakhouse är fortfarande mycket blomstrande.
I Baedeker får Keens ett ordrecension: "Män." När jag slutade med att äta på sina traditionella berömda fårkött i det gamla barrummet på en fredagskväll, var det fortfarande i stor utsträckning fallet. Det var mycket få kvinnor att se. Huvudskillnaden mellan då och då skulle ha varit röken; Keens höll omkring 90 000 medlemmar lera rör, som idag fortfarande hänger från taket, men kan inte längre röka inomhus på grund av New York 2003 års förbud. På 1890-talet fanns också en dörr till Garrick Theatre bredvid, och enligt legenden skulle skådespelare i full kostym skynda sig mellan handlingar för en snabb skott och ett glas ale.
Keens, hem till den största samlingen av churchwarden-rör i världen, och dess berömda fårkaka sedan 1885. (Foto: Luke Spencer)
På 1890-talet var huvudformen för kvällsunderhållning teatern. Idag tänker vi på teaterdistriktet som centreras kring Times Square. Men i New York gillade ålder var det lite längre downtown, kring Herald Square, där gatorna fanns med teatrar, musikhallar och vaudeville-nöjen. Broadway på 1890-talet sägs ha en "champagne sparkle". Men de otaliga teatrarna som finns listade i Baedeker-som Casino, Knickerbocker, Garrick och det gamla Metropolitan Opera House-tyvärr har alla tappats ner.
Så har den gamla tidningsbyggnaden som gav Herald Square sitt namn. Theatregoers skulle ha kunnat gå förbi Herald-byggnaden, som ägdes av James Gordon Bennett, och senare hans playboy-son James Gordon Bennett Jr. och såg de senaste nyheterna bokstavligen varmt av pressen, vars ljud skulle ha tävlat med 6th Avenue upplyst järnväg thundering overhead. Men idag finns det bara ett sista spår av den gamla heralden, i form av ett ovanligt klocktorn som tillverkats av den berömda Minerva-statyn som en gång prydde huvudingången till byggnaden. Den är dekorerad med ugglor, Minervas totemiska fågel och en favorit hos Heraldens ägare. James Gordon Bennett, Jr. var besatt av ugglor, och Heraldens tak var dekorerat med ugglor vars ögon tändes med elektriska grönljus. Flera av dessa ugglor överlever idag i Herald Square, deras ögon lyser fortfarande upp en mystisk grön, till stor del osynlig av nöjessökarna nedan.
Detta område var också hemma för New Yorks röda ljuskvarter, Tenderloin. Ett berömd grannskap som fokuserade väster om Broadway mellan 23 och 40 Street, var smörgås full av vice, flagrant prostitution, spelhuggar, klippfogar och freakshow, allt i drift på grund av liberala mutor till polisavdelningen och Tammany Hall. Bordellerna, som fodrade 39: e gatan, som var känd som Soubrette's Row, var särskilt sordid. En Baedeker författare rapporterade: "De franska tjejerna i dessa hus tillgodoser onaturliga metoder och som ett resultat kommer de andra tjejerna inte att associera eller äta med dem."
Baedekers råd om att satsa här: "Dime museer kan knappast rekommenderas och besökare ska också rensa bort de flesta konserthallarna." Idag är området kring Herald Square fortfarande lika livligt, men dagarna för vice och teaterunderhållning har länge sedan försvunnit.
Karl Baedeker reseböcker var farfar till Lonely Planet och Rough Guides. (Foto: Luke Spencer)
Nästa morgon var sightseeing dagens ordning. Baedeker pionerade idén om "måste-se listor" och min guide lista över huvudattraktioner skulle vara bekant för en turist idag: gå ner Broadway och besöka Central Park, Metropolitan Museum of Art och Natural History Museum.
Chefen på min Baedeker's must-see lista var ett besök på Park Row. Beläget på sydöstra sidan av stadshuset var detta en gång det livliga hemmet för de flesta av New Yorks tidningar. Enligt min guide hade New York vid denna tid en förvånande 50 dagböcker och 200 veckopapper. Dubbat Newspaper Row, är platsen nu mer bekant som den plats där den stora J & R elektronikaffären brukade vara. Det tidigare hemmet av Times, Sol och Tribun, bland annat ligger nu mest tyst.
Arbeta från tidningsrad, nästa på Baedeker måste-se lista var ett besök på Five Points och Bowery, som guiden sade var "full av dricka salonger, dime museer, små teatrar och huckster stallar och presenterar en av de mest trångt och karaktäristiska scener i New York. "På en tidig lördagsmorgon i 2015 var Bowery full av dricksalonger, men kanske inte lika löjlig som 1899.
Den mystiska Doyers Street, hem till tunnelbana, gamla kinesiska teatrar och otaliga mord som ger det det förtjänade namnet "The Bloody Angle". (Foto: Luke Spencer)
Gentrifikation har avlägsnat dessa stadsdelar av mycket av deras grus, men det är intressant att notera att denna process redan var på plats när min guide skrevs: "De fem punkterna hade en gång rykten om att vara det mest onda distriktet i New York" Baedeker. "Det har dock för sent blivit fantastiskt förbättrat av ... invasionen av handel."
Men det var fortfarande söta glädjen att ha haft när jag följde guiden till Mott Street och "en av de opiumfogar" Baedeker rekommenderade att gå till "med en detektiv." Trots min önskan om att göra grundlig forskning, är utsikterna att närma sig en polis och bad honom att följa med mig i det som brukade vara en opiumhinna verkade inte särskilt klokt.
Efter att ha lämnat domarna i de tidigare fem punkterna, ledde jag i riktning mot Astor Place och den "snygga byggnaden av Mercantile Library, färdig 1891." Detta var en gång platsen för ett operahus, framför vilket "Shakespeare Riots "inträffade. Min Baedeker hade historien: "1849 ägde rum den berömda upploppet mellan skådespelarna Forest och Macready." Upproret härrörde i en tvist mellan anhängare av två skådespelare, en engelska och en amerikansk, över vem som bäst skulle kunna utföra rollerna av Hamlet och Macbeth. Lojaliteter var grovt uppdelade mellan fritidsklasserna i uptown (favoriserar England) och de lägre klasserna under Astor Place (favoriserar USA) och härrörde från fortsatt långvariga vrede över revolutionskriget. Orsaken till upploppet kan verka lite oseriös, men resultatet var allt annat än; mer än 20 personer dog. Idag är bibliotekets byggnad fortfarande kvar, men som ett lägenhetshus med en Starbucks på bottenvåningen.
En av de viktigaste attraktionerna i att besöka New York under förgylld tid var shoppingen, då som nu. För gentleman resenären rekommenderade Baedeker de "stora torrvaruhusen, stora anläggningar i stil med Bon Marche i Paris, som innehåller nästan allt för en komplett klädsel." Av dessa är vissa fortfarande blomstrande idag, särskilt Macy och Lord & Taylor . Största butiken av dem alla var belägen på västra 23rd Street: den magnifika Stern Brothers. Idag är detta en stor gren av Home Depot, men det vackert utsmyckade exteriöret är relativt oförändrat. Den har fortfarande den detaljerat, men i stort sett obemärkt, "S B" ovanför dörröppningen.
Idag är en hembygd, den här vackra byggnaden på västra 23rd Street en gång en av Manhattans främsta "torra varor" butiker, de underbara Stern Brothers. (Foto: Luke Spencer)
Med hjälp av den detaljerade kartan över New York i min Baedeker gjorde jag mig till Fifth Avenue och 29th Street för nästa stopp på bokens lista: "The Odd Looking Church of Transfiguration, populärt känd som den lilla kyrkan runt hörnet." Kyrkans namn kom från vägran av en närliggande kyrkans rektor att officiellt begära en välkänd skådespelers begravning. I stället hänvisade han rekryteraren till "den lilla kyrkan runt hörnet."
Den lilla kyrkan runt hörnet, favoriserade kyrkan av skådespelare och dramatiker. (Foto: Luke Spencer)
Efter att ha levt och utforskat New York under den bästa delen av ett decennium var det härligt att Baedeker vända upp något jag aldrig hört talas om tidigare. När jag gick in, pratade jag med den nuvarande tjänstemannen vid den här lilla charmiga episkopaliska kyrkan, rätt domare Andrew St John, som förklarade att under denna tid skådade skådespelarna något som ett yrke, varför rektor för den större kyrkan vägrade att bedriva begravningstjänsten.
Sedan dess har den lilla kyrkan runt hörnet varit den gynnade platsen för dyrkan för lokala dramatiker och skådespelare. Baedeker gjorde speciellt omnämnande av Edwin Booth "minnesfönster." Booth, en av de mest berömda aktörerna i hans dag, var bror till den ökända John Wilkes Booth. Glasmålningsfönstret i den lilla kyrkan visade en full längd båt som funderar på en skådespelers mask.
Vackert färgat glas av den berömda skådespelaren Edwin Booth, presenterad för den lilla kyrkan runt hörnet av medlemmarna i spelarens klubb. (Foto: Luke Spencer)
Rådfråga Baedeker om var nästa besök, och att bli informerad om att "Seventh Avenue kallar inget speciellt namn" och "åttonde avenyn är också featureless", det var dags att vända sig till 1800-talets gentleman-of-leisure huvudtid: sport.
"För att komma in i den amerikanska pastimes anda behöver en engelsman bara lära sig att beundra trotthästens gång och erkänna basebollens fördelar," sade guiden. Som baseball säsongen var över, det innebar ett besök på akveduktlöpbanan i Queens. Där kom jag över första gången att något var dyrare år 1899 än det är nu: ingången till tribunalen kostar $ 2 då, medan det idag är gratis.
Tillbaka i staden var det bara en plats för middag: Delmonico's. Ligger i centrum vid 2 South William Street, är ingången flankerad av kolonner räddade från Pompeji. Öppnade 1837 var Delmonico den första amerikanska restaurangen som låter diners beställa från en meny a la carte, att driva en vinlista, och där rätter som ägg Benedict, Baked Alaska, Hummer a la Newberg och Manhattan Clam Chowder sägs ha uppfunnits.
Den berömda Delmonico s; legenden har det stenkolarna räddades från Pompeii. (Foto: Luke Spencer)
För kvällens underhållning var den obestridda kronjuvelen i Gilded Age of New York-samhället Madison Square Garden. Beläget på det nordöstra hörnet av Madison Square Park, och designat av Stanford White, som fortsatte att bo i ett torn ovanpå trädgården, var det ett lyxigt komplex med enligt Baedeker ett amfiteater med plats för 15 000 för hästutställningar, en teater, ett konsertbollrum och en friluftsträdgård på taket. Perched uppe Stanford Whites höga lägenhet var den gyllene statyn av gudinnan Diana, en kontroversiell dekoration, eftersom hon var avbildad helt naken. Vit själv blev mördad i utomhusgården 1905, i händerna på sin enstaka älskare, Evelyn Nesbits upprörda man, Harry Thaw.
Tyvärr blev detta nöjespalats sönder 1925, så jag besökte i stället den nuvarande inkarnationen av Madison Square Garden-arenan, tre fjärdedelar av en mil bort nära Pennsylvania Station. Vad 1800-talets herre skulle ha gjort av den nattens handling - de återstående medlemmarna av den Grateful Dead, plus John Mayer-är svårt att säga.
Kommer till slutet av mina resor med Baedeker blev jag slagen av hur noggrann guideboken fortfarande var. Det var ett testamente för både stadens uthållighet och guidningen självgående. Medan många teatrar, gamla hotell, salonger och restauranger sedan länge har försvunnit kvar, kvarstår mycket av Gilded Age of New York. Baedeker uppvisade till och med dolda skatter som den lilla kyrkan runt hörnet, som jag annars skulle ha förbisett.
Baedekers föll i favör med engelska läsare efter första världskriget och censur - först av nazisterna, och sedan under det kalla kriget - blev de alla utom att försvinna. De lanserades 2007, men Baedeker befann sig långt ifrån pecking-ordningen jämfört med nyare guidebok. Men de klassiska utgåvorna värderas högt av samlare för deras detaljerade beskrivningar av länder och städer från ett århundrade sedan, inklusive detaljer som sedan länge glömts. Om du kan ta händerna på en, försök ta det för en snurrning; du kanske tycker att det fortfarande fungerar.