Nu avskedades, var Hashima en gång en blomstrande undersea kolbrytning anläggning som Mitsubishi Corporation utvecklat i nästan 90 år. Staden upplevde sin högtidstid i perioden efter andra världskriget med en befolkning på 5 259 år 1959. Men på 1940-talet började många arbetare inte välja det: de var arbetare från Korea som tvingades ta sig under brutala förhållanden.
Omgiven av ett hav i alla riktningar bestod denna täta stadsmiljö av varje anläggning som behövdes för att stödja befolkningen-restauranger, barberbutiker, skolor, simbassänger, till och med pachinko-spelrum. Arbetare återvände till truande 10 våningar betonghusblock på natten.
Japanska turister får en snabb titt på en förfallande byggnad.Efter skottning Hashimas omringande havsvägg togs mina medpassagerare till ett öppet område för reseguider för att förklara historiens historia på japansk och engelska. Vi var tyvärr förbjudna att gå ut på egen hand.
På grund av säkerhetsproblem var tursturen efteråt ganska begränsad och täckte endast cirka 1/10 av öns periferi. Långsamt skannar de övergivna betongbyggnaderna, smulande trappor, rostande stål och sönderfallande gator från omkretsen av ön, undrade jag om befolkningens levnadsvillkor där.
År 1970 var endast 12 rundresor per dag till Nagasaki tillgängliga. Försökte invånarna att ta till Nagasaki så mycket som möjligt? Eller var de tvungna att anpassa sig till att leva inom gränserna för en 16 tunnland ö?
De tätt placerade betongbyggnaderna ger en känsla för en av de högsta befolkningsdensiteter som någonsin stöds.Hashimas ekonomiska existens avslutades 1974 då kol tippades av petroleum och gas. En snabb exodus följde, och från 1974 till 2009 stängdes ön för allmänheten. Den öppnades för turer 2009 och blev år 2015 ansluten till UNESCOs världsarvslista som en del av Japans Meiji Industrial Revolution: Järn- och stålindustrin, Shipbuilding och Coal Mining-gruppering, rörande kontroverser på grund av den därmed sammanhängande tvångsarbetarpolitiken av andra världskrigets fängelser.
Många människor verkar se bortom den här mörka sidan av Hashima, emedan den här ön kanske är mest känd som läget för skurkens lair i 2012 Bond-filmen Skyfall.
När jag gick tillbaka till skeppet i slutet av turnén blev jag förvånad över hur lite natur verkar ha återställt urbana landet de senaste decennierna. Mängden grön är inte lika omfattande som jag skulle ha tänkt med mer än 40 år isolerat. Även om buskar och träd dyker upp på de få kullarna runt ön, med några kikar över taket av några få byggnader, dominerar de fasta betongväggarna fortfarande omgivningen.
Ett mönster av fönster i varierande tillstånd av förfall.Efter att ha ombord på turistkryssningsfartyget för returresa till Nagasaki tog vårt fart ett sista varv runt ön. Från ett visst perspektiv är "slagskepps" smeknamn passande eftersom ön liknar ett prototypiskt slagskepp från andra världskriget, tornen ersätts av ensamma byggnader ovanpå de få kullarna i mitten av ön. Detta "slagskepps" namn uppstod uppenbart på grund av sin likhet med ett ofullständigt japanskt slagskepp på 1920-talet.
Även med de brutna fönsterramarna och hålen i väggar som visar ett visst tecken på förfall, ger Hashima fortfarande det visuella intrycket av en ensam grå fästning flytande drift i havet.
Rostande kolonner, väggar och trappor ger en konstduk för tid att dra på.
Den fästningsliknande havsväggen sakta bryts ner efter att ha skyddat den här ön i så många år.
Stödande kolonner böjda från förfall är vanliga bland den konkava djungeln som utgör ön.
Titta genom ett konkret hål.
En bunkerliknande struktur för att komma åt de underjordiska gruvorna.
Takterrasser var ett vanligt inslag i det urbana livet på denna ö.
En vy över ön från båten.