Maurice Terzini är en man som inte tror på att sitta kvar. Upphämtad från de svåra knackarna i Old School Italy, är han en av Australiens mest framgångsrika restauranteurs i dag beväpnad med en portfölj av stadens mest eleganta restauranger.
För en dag i året när han inte drar en 80-timmars arbetsvecka kastar han en av Sydneys största nyårsdagsfester på hans solupptagna Bondi Icebergs. Såsom dagklubbarna i Vegas är skådespelare som Adrien Brody och Victoria's Secret-modeller vanliga, men Terzini verkar häpnadsväckande att inte bli fazed av det.
"Vi är inte in på att hävda vem VIPs är och vi har inte ett VIP-område. Såvitt vi är oroade är alla lika. Vi får packade tillräckligt för att vara i Bondi och de östra förorterna. Mate, jag växte upp en socialist. "
Så trendig postnummer åt sidan, vad är Terzini hemlighet för att dra en så snygg publik?
"Om produkten är bra och du ser efter kunden, har du affärer," säger han.
"Jag kände italienare var representerade på ett riktigt negativt sätt här. För mig handlade det om att representera unga italienare i Italien som jag växte upp i. "
Det kan låta naivt i den flyktiga världen av gästfrihet, men man kan inte rabatt på de utmärkelser som denna fashion-forward Sydneysider har pågått under åren i verksamheten. Med över nio etablerade haunter under hans bälte som började med Melbourne Caffe e Cucina och utökat till Il Bacaro och Otto, insisterar Terzini att han fortfarande inte är klar. Han har just flugit tillbaka från Bali där han för närvarande arbetar med ett nytt projekt med en mer global överklagande.
Rötterna till en sådan framgång på en högmarknadsmarknad börjar i en tidig ålder. Terzini föddes i Melbourne men flyttade tillbaka till sitt hemland i Italien efter att hans föräldrar kämpade för att assimilera i Australien. Det här är ingen sobberättelse, men som det var denna punkt i hans liv som han utsattes för den "radikala vänstervingen Italien" - en tid i slutet av 70-talet där unadultered expressionism och frivoliteterna i discotiden regerade högsta.
Att växa upp i denna miljö skulle vara avgörande för att hjälpa Terzini att förstå rötterna i hans arv. Omedvetet skulle det också utgöra hörnstenen i alla sina restauranger hittills, från mat till estetik till ljud.
Att flytta tillbaka till Australien på 80-talet var en ung Terzini "bara den genomsnittliga ungen".
"Mycket bra på sport. Bra att vänta, säger han. Att plocka upp glasögon och chatta med kunder blev snart hans favoritförflutna på bara tretton år.
Och precis som någon tonåring visste Terzini inte vad han ville göra med sitt liv så han gjorde vad som kom. Vad han visste var att när han väntade var han jättebra på det och ständigt längtade efter mer.
Man skulle misstänka att det fanns en bakomliggande orsak till detta. Som Terzini förklarar handlade det om att främja den italienska kulturen i ett mer positivt ljus.
"När jag bodde i Melbourne efter att ha bott i Italien, kände jag att italienarna var representerade på ett riktigt negativt sätt här. För mig handlade det om att representera unga italienare i Italien som jag växte upp i. "
Det gamla italienska ordstävet om 'la dolce vita' var helt enkelt föråldrat i Terzinis sinne, tillsammans med hela tanken på en pizzeria med bilder av Sophia Loren på väggen. Han var redo att ta med något nytt till spelet utan att behöva återuppfinna hjulet.
"Jag är en stor fan av att nästan flörta med folket på en restaurang. Jag gillar att folk rör på en restaurtant. Jag tror att det skapar bra energi. "
Öppnande av Caffe e Cucina i hjärtat av Melbourne 1998 var hans svar. Den lilla matstället som sitter endast trettio var fylld av passionerade italienska servitörer och konstant doft av färskt kaffe.
"Det var ett litet utrymme", säger han. "Det var bara som standard vi hade små bord."
"Jag är en stor fan av att nästan flörta med folket på en restaurang. Jag gillar att folk rör på en restaurtant. Jag tror att det skapar bra energi. "
Snabba framåt sjutton år och de små borden är nu Terzinis signaturkonstruktion på alla sina restauranger. Han berättar för oss att han inte är säker på om det är en italiensk sak, men det är verkligen en sak som har fungerat för honom.
Vad som också har fungerat för Terzini verkar vara ett organiskt tillvägagångssätt för att odla ett företag. Det är ingen hemlighet att han är en seriell restauranteur som inte är nöjd med bara en framgångsrik etablering där ute. En del av detta, erkänner han, är ekonomiskt drivande. Men den andra delen är rent genom en slump.
"Jag vaknar aldrig på morgonen och tänker se, det är det vi syftar till att göra." "
"Ibland händer det som standard där vi ser en plats som är för bra så vi bestämmer oss för att vi behöver göra något där. Ibland kan vi ha en maträtt som blir till en måltid som då blir en meny, och då säger vi "den jävla menyn är så bra, vi behöver en restaurang för det!" "
Det är denna befordrande "gå med flöde" stil attityd som har vunnit respekten för folkmassorna och hålls Terzini i spetsen för den lokala matsal scenen. Den positiva feedbacken från konsumenterna fungerar som en bonus för honom att fortsätta driva gränserna för ett koncept som han kallar "sälja en livsstil".
"Det finns så mycket konkurrens där ute som du bara skulle få ätit levande."
"Jag säger alltid för oss, vår framgång är att vi säljer mer än bara F & B (mat och dryck). Vi säljer mer av en livsstil. Det har varit en del av vår framgång. Isberg handlar inte bara om mat och vin, det handlar om en livsstil med design, konst och musik. "
Så vad bra affärsråd har Terzini fått för restaurangen hopefuls där ute?
Ett bra koncept motsvarar inte framgång i denna bransch. Friska hoppfulla måste känna till sin produkt och vara helt bakom den. Tiden måste också vara dedikerad till att hitta ett bra team, förstå din marknadsplats och prissätta saker i enlighet därmed.
"Det måste finnas något som ställer dig utanför normen medan konsistens och vet att dina nummer är lika viktiga," säger han.
"Det finns många unga barn där ute som rusar för att öppna saker men har ingen aning om siffrorna. Det var inte som när jag började. Du kan komma undan med lite mer. Det finns så mycket konkurrens ute där de dagar som du bara skulle bli ätit levande. "
Med tanke på sina egna visdomsord är Terzini inte immun mot verklighetens verkningar. Han är mycket mer försiktig i sin ålder nu och det genomtränger tydligt genom sitt tänkande.
"Vi är ganska strikta på de webbplatser vi hittar. Vi hoppar inte bara på första sidan och vi analyserar verkligen saker nu, säger han.
"Vi försöker minimera våra risker men kompisar, du vet inte. Rör ved, jag har aldrig haft en restaurang som verkligen är borta. Många av spelningarna jag öppnat öppnas fortfarande idag. "
Terzini attribut allt detta till hårt arbete och ett bra lag. Han är stolt över att upprepa det faktum att han har arbetat åttio timmar i veckor sedan tretton år. Men om allt var för en dag gå päronformad på honom?
"Jag skulle bara vara en servitör, kompis. Inte en restauranteur. Bara en servitör. Ibland är jag avundsjuk på min personal som bara är servitörer, "skrattar han.
"Du avslutar jobbet när människor vaknar. Det tar bort dig från nio till fem. Enkla nöjen."
Fotografi producerad uteslutande för D'Marge av Peter Van Alphen - Ingen reproduktion utan tillstånd.