Att få tid med Chris Kyvetos är som att försöka fånga blixt i en flaska. Han är en av Australiens mest upptagna och mest innovativa återförsäljare, och mannen bakom succeshistorien som är Sneakerboy. Chris är den här veckans D'Marge Man About Town.
När Chris Kyvetos öppnade affärsavdelningen Sneakerboy - nu i Melbourne och Sydney, och snart på Gold Coast - hade han ett unikt sätt att sälja lyxiga sneakers: ha ett litet utrymme (cirka 100m2), behåll ingen inventar och skepp köper sina mycket eftertraktade Giuseppe Zanotti eller Raf Simons sneakers snart efter att de valt dem online.
"Butiken" är faktiskt mer av ett showroom, som bara visar dig den fysiska sko du kommer att få inom tre dagar efter cybersalget. Butikerna har varit en kultfavorit bland lyxköpare, men det är ingen olycka: Chris Kyvetos kanske bara är 32, men han har länge varit ett välbekant ansikte i lyxiga mode spelet.
Rachelle Unreich leder in i sneakergrottan för att ta reda på mer.
RU: Innan Sneakerboy arbetade du på Harrolds. När blev mode ett verkligt inflytande för dig?
CK: Från en mycket ung ålder. Jag brukade gå in i alla modebutiker runt staden och titta på allt, vilket är hur jag fick mitt första jobb i branschen, som försäljningsassistent. Under gymnasiet hade jag jobbat i lageret på Harrolds, som i slutet av 90-talet var en mycket klassisk och konservativ herrkläderbutik. Jag ville ha något lite mer modeorienterat, så jag fick ett jobb hos Cose Ipanema, min favoritbutik vid den tiden.
De bar Dries Van Noten, Issey Miyake, Yohji Yamamoto och Comme des Garcons som jag var besatt av i mitt sena år av gymnasiet. Jag var ganska fascinerad av vad Yohji gjorde när det gällde silhuetter, och han tog på sig herrekläder. Jag såg det som något unikt, med volymen och dekonstruerade former. Jag sparade upp 900 dollar för att köpa ett par Yohji byxor, som jag skulle ha på med t-shirt och sneakers.
RU: En hel del Melbournes berömda byråer gick till Cose Ipanema. Vem tjänstgjorde du?
CK: Jag kommer ihåg så många människor, som [art gallery owner] Anna Schwartz när jag var tonåring. Hon skulle bära huvudet till tået Comme des Garcons, och jag var besatt av hur hon orkestrerade henne titta på hennes förståelse för de märken hon älskade. Jag sålde henne sin första Rick Owens jacka, trots att hon först sagt: "Jag kommer inte att ha det." Jag satte henne ner och pratade med henne om Rick, och när hon köpte den där jackan var det en spänning för mig.
"Det är en procent inspiration och 99 procent ledning och arbete."
Jag var lite skrämmad [av människor som henne], men jag lärde mig att hantera det. Jag såg något i Rick Owens mycket tidigt och har en person som Anna lyssnar på dig - med sin kunskap och erfarenhet - undrar för ditt självförtroende och lär dig att lita på ditt eget öga. Jag visste, från att göra med Rick Owens, att det fanns en riktigt autentisk vision där.
RU: Du har också haft en vision för Sneakerboy. Har du någonsin avvisat en etikett eftersom de inte har den äktheten?
CK: Många gånger. Jag handlade om ett amerikansk streetwear-märke när vi började, som var ganska sann mot vad han försökte göra. Men som en säsong eller två fortsatte och märket blev större, kände jag mig att det hade blivit mer kommersiellt på fel sätt, och jag slutade köpa den. Vid tiden med mina partners var det en stor kerfuffle.
Försäljningen skulle indikera att detta varumärke var en breadwinner, och jag släppte den och sa nej, jag vill inte göra det längre. Du skulle normalt inte släppa ett varumärke som utförde så, men jag kände mig som om den hade förlorat lite integritet. Det var ganska stort samtal, men inte för en sekund gjorde jag ångrar det.
RU: Du erkände att Rick Owens skulle vara en stor stjärna. Är du bra på mode profetia?
CK: Jag stötte på en kille som heter Jon Buscemi i en mässa i Europa 2013, och han hade tre skor på ett bord. Jag trodde wow, trots att jag aldrig hade hört talas om honom - ingen hade någonsin hört talas om honom som en lyxskodesigner. Jag trodde, det här är otroligt och de kommer att göra en inverkan, så jag köpte den.
Några år senare är han en av världens mest framträdande skor designers. Det var den produkt som först fick mitt öga, och då när jag pratade med honom förstod jag att hans produkt skulle översättas som en lyxprodukt.
RU: Din verksamhet har gått igenom en sen förändring där Sneakerboy omstrukturerades (men du är fortfarande involverad). Vad är ditt företags motto??
CK: Jag har bott de senaste två åren på ett enkelt motto: fortsätt. Det är en procent inspiration och 99 procent ledning och arbete. Den ena procenten får dig bara så långt, och resten måste sparka in. När du är den kreativa sidan av något, är det svårt att förena det med förvaltnings- och affärssidan. De går inte mycket tillsammans. Att hantera det är en daglig utmaning för mig.
Du måste lära dig när man ska kompromissa, när man ska slåss för någonting, och när man ska backa av.
"Jag klädde Kanye West en gång för Grammy Awards, när han var i Sydney. Han är lika noggrann som jag hade hört. "
RU: Var får du din inspiration från?
CK: Jag blir inspirerad av kundbasen. Ibland har jag bara gått på gatorna i staden och observerat barnen som handlar.
RU: Men har inte dessa barn förändrats? Inte mode bland yngre människor brukade vara om uppror, och nu handlar det ofta om att sträva efter designredskap?
CK: Den grundläggande föraren är fortfarande anti-etablering, jag har inget tvivel om det. Undertonen kanske inte är lika uttalad som den en gång var, även om det är diskutabelt. Barnen som köper lyx påverkas av subkulturer inom sport och musik. Deras ikoner är anti-etablering.
RU: Vem är det? Jay-Z och Kanye?
CK: Jag tror att de två representerar [begreppet] vi gjorde det, vi följde inte någon, vi är självgjorda, vi är oberoende.
RU: Hur skulle du beskriva din egen stil?
CK: Jag har alltid haft grundläggande tröjor, låga hängande jeans och sneakers, ända sedan jag var barn. Kanske var det en variation, men även när jag köpte Dior för Australien sa de: "Du var alltid barnet i showroomet i Nike-sneakersna." Det förändrades aldrig. Jag såg en bild av mig själv för tio år sedan, och det kunde ha varit det jag har på mig nu.
RU: Vad är det mesta du har spenderat på sneakers?
CK: Förmodligen ca $ 1500, för ett par Fragment utformade Air Jordan 1s, från Flight Club i New York. De sålde ut och sedan höjdes på återförsäljningsmarknaden. Jag har slitit dem en gång.
RU: Vad är ditt mest minnesvärda kändis möte?
CK: Jag klädde Kanye West en gång till Grammy Awards, när han var i Sydney. Han är lika noggrann som jag hade hört. Det tog honom en timme att bestämma mellan två bälten, och jag kunde inte se skillnaden mellan de två.
Han var så speciell på varje detalj. Jag måste verkligen beundra det. Och det kände mig inte som att jag hade att göra med den kändis som jag hade känt sedan jag var barn. han hade ett sätt att vara väldigt personliga.
RU: Framtida planer?
CK: Vi arbetar med att göra Sneakerboy självständigt som varumärke. Och jag älskar att resa till Sydostasien. Jag går till en liten yoga reträtt i norra Bali, och det är på radaren de närmaste veckorna. Jag älskar kopplingen. Jag är normalt i Paris och New York och Milano, men när jag kommer till Bali finns inget av det. Jag gillar verkligen det.
RU: Hur håller du dig jordad?
CK: Mängden arbete som går in på att göra något som att driva något företag borde vara tillräckligt för att hålla någon jordad. Jag har inte möjlighet att få fötterna från marken.
Fotograferas exklusivt för D'Marge av Tintin Hedberg @ HELL STUDIOS - Ingen reproduktion utan skriftligt tillstånd.